Licht an / Motor warm = SR 2E aus!

Hallo,
mein SR2E läuft sehr gut und alles funktioniert prima, auch die Beleuchtung funktioniert 1a.
Ist der Motor allerdings nach einigen Minuten warm gelaufen so geht er aus, wenn das Licht an ist.
Ohne Licht auch in dem warmen Zustand keine Probleme.
Mit erhöhtem Standgas und warmen Motor geht er mit Licht ebenso aus, hin und wieder hört es sich dabei wie eine Fehlzündung an, denn er knallt beim Ausgehen etwas lauter.

So kurz vor dem Ziel und jetzt ärgert er mich doch wieder ein wenig vor der ersten! Ausfahrt

Das Problem ist nicht unbekannt.

Deiner Beschreibung nach zu urteilen, könnte es u.a. an einer fehlerhaften Zündeinstellung liegen. Daher ist zunächst das Studium dieses Themas zu empfehlen und die Einstellung der Zündung zu prüfen.

Okay,
danke, ich werde nachher erst einmal den Zündabrisszeitpunkt genauestens kontrollieren.

Finde es erstaunlich, dass es sich scheinbar bei warmen Komponenten so extrem auswirken kann, während es beim Kaltstart so überhaupt keine Probleme macht.

Sorry, wenn ich diesen Fred hier benutze, aber ich habe da seit sehr langem eine Frage, die ich nie gestellt habe.

Wieso wirkt sich das Licht auf die Zündung aus.
Ist es nicht so, das der Zündkreislauf gar nichts mit den Stromkreis der Lichtspulen zu tun hat?
Oder ist die Zündspule an dem Lichtkreislauf angeschlossen?

Es ist einfach ein allgemeine Frage, die mir immer mal wieder in den Kopf kommt


Edit: Sorry wenn die Frage dumm ist, aber ich bin ein elektrischer Laie und außer P=U*I bzw. R=U/I kann ich eigentlich nichts

Du hast schon recht: Der Lichtstromkreis und der Zündstromkreis sind nicht direkt miteinander verbunden. Beide Spulen gewinnen aber ihren Strom aus dem Magnetfeld des Polrads. Und das klappt am besten in einer bestimmten Stellung des Polrads zu den Ankern der Spulen.

Lies dazu ruhig einmal in dem Link, den der Lehmann oben angegeben hat.

Danke dir.
Grob versteh ich es, aber mehr auch nicht
Aber das reicht mir.

Das verlinkte Thema habe ich schon mehrfach gelesen. Ich kapiers aber nicht


Und wenn ich das mit meinem Essi vergleiche passt eh nichts.
Ich bin sehr weit außerhalb der Abrisstoleranz und ich schaffe es gar nicht den Abriss nur ansatzweise hinzubekommen, warum auch immer.
ABER der Essi rennt trotzdem wie eine Rennmaschine
Ich bin ehrlich, da er sehr gut läuft, habe ich es einfach akzeptiert.

Früher habe ich den Abriss nicht mal betrachtet und hatte wohl einfach Glück das es funktionierte, aber nachdem ich an meiner Schwalbe mal Probleme hatte habe ich bei Ihr das erste mal den Abriss betrachtet, und es hat wirklich den Zündfunken sehr verbessert. Ich habe den Abiss auch so am Ende der Toleranz eingestellt, das sich durch abnutzen des Unterbrechers und dem dadurch notwendigen weiterdrehen der GP der Abriss immer weiter in den Abrissbereich hereinwanderte. Das war aber dann doch nie nötig, denn leider hatte ich später andere Probleme, so dass ich mir doch ne Vape eingebaut hatte.

Hallo,
habe heute ein paar Versuche gestartet und dazu folgendes:
Stelle ich den Abriss so ein, wie in dem von der Lehmann verlinkten Thema, dann geht bei mir der SR2 sofort aus, sobald ich das Licht einschalte. Und das sogar, entgegen vorher, wenn die Maschine noch kalt ist. Die Grundplatte ist in dieser Konstellation bei mir im Uhrzeigersinn rechtsherum ganz am Anschlag (Langlöcher/Schrauben).

Ich habe die Grundplatte noch ein Stück weiter rechts herum als auf dem Foto zusehen gedreht und bin damit bei 0mm.
Aber wie beschrieben geht so weniger als vorher.
Vorher war die Grundplatte ein ganzes Stück weiter links herum verdreht und da ging zumindest dass Licht und alles einwandfrei, solange der Motor nicht allzu warm gelaufen war.



Angefügtes Bild

Ich hoffe doch, Du hast auch jedes mal, wenn Du die Grundplatte verdreht hast, auch am Unterbrecher die Frühzündung (2,5mm) neu eingestellt.

Der Unterbrecher muss gerade abheben, wenn bei Drehrichtung rechts der Steg bzw. Magnet (gelb) den Polschuh (gelb) verlässt.

Angefügtes Bild

Ja, das habe ich gemacht und alles entsprechend eingestellt (2.5mm vor OT und ca. 0.4mm Öffnung am Unterbecher).
Hatte es genauso eingestellt wie von dir beschrieben, ohne Erfolg, ganz im Gegenteil
Habe die Grundplatte nun wieder ein ganzes Stück weiter nach links gedreht und jetzt läuft er zumindest wieder im kalten bis halbwarmen Zustand.
Ich scheine ja auch nicht der Einzige zu sein, der mit der beschriebenen Methode und den angegebenen Werten/Abständen so seine Probleme hat.
Sehr seltsam

Hallo,

das Problem mit dem Ausgehen bei Licht hatte ich bei 2 Zündungen.
Es hatte bei mir nix mit der Einstellung zu tun da das Problem plötzlich im Betrieb auftauchte und blieb.
Ich kann nur vermuten, dass es der Kondensator (Moped läuft im warmen Zustand nicht mehr) oder eine Spule war da ich bei beiden SR auf eine Powerdynamozündung umgerüstet habe.


Gruß

Lässt das nicht auf eine defekte Zündspule schließen?
Sie wird warm und der Kontakt löst sich. Nach abkühlen funktioniert sie dann wieder.

Natürlich ist der Abriss dann noch immer nicht korrekt, aber könnte es nicht wirklich einfach nur das bekannte Wärmeproblem sein?

Da würde ich die Spule sowieso grundsätzlich neu machen.

Ich hatte mal das gleiche Problem.
Ein defekter Kondensator war die Ursache.

Kann einer vielleicht ein Video posten auf dem man den Zündfunken erkennen kann. Dann weiß ich, wie groß dieser sein muss, welche Farbe er hat und kann ihn mit meinem Funken vergleichen...
Mein Funke wandert irgendwie über die Kontakte der Kerze und funkt quasi immer an anderer Stelle(Habe sogar das Gefühl, dass mehrere Funken gleichzeitig überspringen

Ein Video wird Dir nicht viel bringen wenn Du ein Thermoproblem hast.
Würde mal wie schon geschrieben die Zündspule und Kondensator wechseln.
Eine schlechte oder beschädigte Lackschicht auf der Wicklung reicht da schon aus.