Rh50 Aufbereitung

Noch ein Tipp, wenn sich Lager mal wieder bockig haben ins Gehäuse zu kommen oder auf die Kurbelwelle.
Starthilfespray kühlt die betreffende Stelle stark herunter, dann kann man die Welle/das Lager leicht in die erwärmte Bohrung führen. Das Spray gibt es in jedem Baumarkt und Autoteile-Laden.

Aber Vorsicht, nur in gut belüfteten Räumen und weit weg von Zündquellen anwenden! Das Zeug wird nicht umsonst zum Starten von Motoren verwendet.

Der Tim

Moin Freunde,

noch einmal zu den Schrauben. Wenn man Metall erwärmt dehnt es sich zunächst aus und wenn es abkühlt zieht es sich wieder zusammen, aber eben etwas weiter zusammen als es vorher war. D.h. die Schraube löst sich durch das Ausdehnen im Gewinde und zieht sich dann etwas kleiner wieder zusaemmen und läßt sich dann meißtens sehr gut rausdrehen

Thomas, Inbusschrauben gab es wohl damals aber si wurden beim Sr nicht verbaut bei der Awo schon
Nimm als 3. Hand Deine linke Schulter, d.h. mit der Schulter auf den Schraubendreher drücken, mit der linken Hand den Schraubendreher drehen und mit der rechten Hand den Ringschlüssel betätigen, klappt auch gut

schönen Gruß Tony

Hallo,

ich habe dieses Jahr schon um die 10 Motoren zerlegt und es war bei fast jedem

Motor einige Schrauben dabei die nicht mehr wollten....

Ich habe schon fast etwas Übung im Ausbohren und es ist wirklich nicht schlimm....

Wichtig ist erst mit einem kleinen Bohrer mittig die Schraube so ca. 1 cm

anbohren und dann mit einem 5,5mm Bohrer den Schraubenkopf durchbohren.

Dann kommt dir der Schraubenkopf auch schon fast entgegen... es ist nicht notwendig die Komplette Schraube auszubohren....

Zu 99 % kann man den Rest der Schraube nach dem Zerlegen mit einer Zange entfernen...

Bei mir hat es bis jetzt immer geklappt....

Was habt Ihr nur für mangelhaft gewartete Motoren , da wird einem ja schlecht!

Als ich das Senfgelbe Monster entmannt und mit Thorsten und Sohnemann zum Norbert gebract habe hat dieser nichtmal 5 Minuten gebraucht.

Der Motor war so gut regeneriert vom Vorbesitzer, das der Knig nur schief schauen musste und er gab auf.

O Ton: Den hattet Ihr doch schon offen (<- Gesichtsaudruck)!

Dabei lag der 20 Jahre in einer Freiberger Landratsamt Garage
Gruß Enno

Mit einem Durchschlag/Körner an eine Kante des Schlitzes ansetzen und durch leichte Schläge auf den Selbigen die Schraube zum Herauskommen überreden bringt auch meist ein Erfolgserlebnis.

Ich habe meinem Junior vor ein paar Jahren einen Werkzeugkasten von Aldi zu Weihnachten geschenkt. Dort ist eine große Ratsche drin, auf die eine Verlängerung gesteckt wird. An das andere Ende ein Adapter, in den ein möglichst breites (breiter?) Schlitzbit steckt. Einen Schlag mit einem alten Schraubendreher auf den Schlitz der alten Schraube. Ratsche ansetzen und rausdrehen. Bis auf eine Schraube, bei der der Schlitz nicht mehr als solcher zu erkennen war, haben wir jede Schraube aufbekommen. Der Vorteil gegenüber einem Schraubendreher ist, dass ich mit der Ratsche einen Hebel habe und mehr Druck ausüben kann.

Thorsten

P.S.: Kann auch ein anderer Werkzeugkasten sein

Das waren die ersten 4 im Jahr......

Angefügtes Bild

Gar lustige Vorschläge zum Schraubenlösen habt Ihr hier.

1. Prellschläge: Wir haben es mit Schlitzschrauben zu tun! D.h., wenn ich auf eine passende Schraubendreherklinge im Schlitz dort Schläge ausführe, wirkt Diese wie ein Spaltkeil. Das Ergebnis sind nicht selten abgebrochene Hälften des Kopfes.
Wenn Prellschläge, dann mit einem stumpfen Dorn in der ca.-Größe des Kopfes!

2. Erwärmen: Feuer ist des Menschen Freund, sagt Gevatter Schmied immer. Da hat er Recht, es ist nur wichtig, wo und wie man erwärmt! Das komplette Gehäuse zu erwärmen, bringt garnichts, obwohl die Schrauben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als das Alu besitzen. Wenn man Erwärmen will, muss man es punktuell auf den Schraubenkopf machen. Die Wärme zieht in die Schraube u8nd die dehnt sich aus (natürlich das umliegende Alu auch). In der Abkühlungsphase schrumpft die Schraube wieder und wenn man Glück hat, hats geholfen.

3. Ausbohren/Fräsen: Am besten geeignet (um die Mitte zu treffen) sind anfangs Zentrierbohrer. Ein z.B. 3mm Spiralbohrer zum Anfang ist zu ungenau, weil er verläuft. Ein Zentrierbohrer verläuft nie! Deswegen heisst er so.
Den Rest des Kopfes kann (ich betone: kann) man mit einem Spiralbohrer machen. Aber Achtung! Damit (durch den spitzen Schliff) beleidigt man den Sitz im Gehäuse, der ja bei einer erneuten Verschraubung die Zugkraft aufnehmen muss. Ein Senkfräser ist da 1.Wahl, zur Not geht auch ein sehr stumpfkegelig geschliffener Spiralbohrer. Man bohrt nur den Kopf ab!

Davon abgesehn, aber das wisst Ihr ja, ist ein wirklich passender Schraubendreher wichtig! Ich gebe allerdings zu: Bei einem ausgenuddeltem Schlitz hilft der auch nicht wirklich weiter.

Einspruch Euer Ehren .....

Sie irren .....

Ein Keil hat immer einen Winkel..... ein Schraubendreher nicht, es sei denn er ist ausgenudelt oder aus der Grabbelkiste im Baumarkt. Wenn der passende Schraubendreher in die Schraube greift, dann habe ich lediglich eine Flächenpressung mit der Größe der Schlitzlänge und Breite . Und beide Flächen liegen planar auf einander.....

Ich habe auch einen großen Schraubendreher , der geht da gut rein ..... Und mit 1 bis 2 Schlägen habe ich noch jede ..... ja jede Schraube locker bekommen. Denn es gilt die Schrecksekunde der Schraube zu überwinden.......


Bilder von dem Monster folgen ...

Hallo Leute
Hallo Norbert

ihr werdet zwar denken ich steh auf der Leitung, aber egal.
Hin und wieder mache ich mal einen S51 Motor. Angeregt durch die gute
Motor Doku von Norbert wollte ich mich mal an eiem von meine SR2 Motoren
versuchen.
Ich verstehe bei der Motor Montage nicht ganz wie das läuft mit
dem Ausgleichen des Spiels mit der Papier Metode.
Wenn ich die rechte Hälfte aufsetze und die Lager einsetze muss ich
doch die Hälften noch mal trennen um das Papier zu entnehmen und das
Getriebe zu vervollständigen.
Wenn ich die Hälften trenne, könnte ich mir vorstellen das sich die Lage
der beiden Kugellager wieder ändert und das zuvor eingestellte Spiel sich
auch. Auch denke ich wird sich das Spiel verändern wenn bei der endgültigen Montage
Dichtmasse aufgetragen wird.
Wie müsste der Hilfdorn für die Pedalwelle aussehen(Mase?)
Vielen Dank schon mal

Hallo Mario....

Im Normalfall wenn du die Lager in einer gut aufgewärmten

Motorhälfte einsetzt und dann wieder abkühlen lässt passiert das nicht...

Kann aber vorkommen...

Ich setze die Lager auch immer noch mit sogenanten Lagerfest ein...

Damit habe ich persönlich recht gute Erfahrung mit gemacht..

Das du die Hälften danach wieder trennen musst ist natürlich richtig...

Das soll aber auch so... und geht nicht anders...

Die Dichtmasse ist im Originalzustand ja auch immer da gewesen und

schon mit eingerechnet...

Bei dem Hilfsdorn kommt es nicht auf einen mm drauf an...

Ich habe ein normales Rohr was recht gut durch passt.. das reicht vollkommen...

Gruß

Matze

Hallo
da ich demnächst auch einen Rh50II selbst aufarbeiten werde hab ich mir Norberts Anleitung schon mal durch den Kopf gehen lassen. Habe aber noch Fragen:
1. Muss die Pedalwelle auf der linken Seite nicht abgedichtet werden? Das wird gar nicht erwähnt oder hab ich das aus Dusseligkeit überlesen?
2. Ich hab noch ein paar gebrauchte Zylinder rumzuliegen. Ab wann ist ein Zylinder wirklich fertig und es nötig ihn zu schleifen? Kann man einfach einen gebrauchten Zylinder und einen gebrauchten Kolben zusammensetzten (die beiden müssen natürlich maßlich zueinander passen) oder geht das nicht gut?

Grüße
Matze

1. Es gab 3 verschiedene Ausführungen des linken Pedalwellenstumpfes: Ganz Zeitige hatten gar keine Dichtung. Die nächste hatte einen innenliegenden 0-Ring im Stumpf und die letzte einen Simmerring aussen.

2. Es ist immer problematisch, gelaufene Kolben in andere gelaufene Zylinder zu setzen. Wenn das Maß stimmt geht es. Es ist aber russisch.
Wann ein Zylinder "fertig" ist, hängt von einigen Faktoren ab. Einfachster faktor ist das Spaltmaß der Kolbenringe (kleiner 0,8mm).

Das letzte Scleifmaß liegt bei 39,5 mm

Ich bin bald fertig mit dem überholten Motor und habe noch ein paar Fragen:
Ich habe den Motor nach Norberts Anleitung strömungsgünstiger gemacht und dazu noch die Kurbelwelle verkorkt, braucht der Motor jetzt eine größe Hauptdüse (also eine 60er) oder reicht die 55er aus? Ich habe leider keine Zeit das selbst auszuprobieren, da der Motor Sonntag fertig werden muss und ich den SR sofort als Alltagsfahrzeug brauche. Wie viele Kilometer muss ich den neuen Zylinder einfahren und wie schnell maximal? (Ich habe doch noch einen wirklich neuen auftreiben können.)

Grüße
Matze